江南好，风景旧曾谙。
日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？
每个人的心中，都有一个属于他们自己的江南。烟雨江南，是清秀淡雅的小桥流水、白墙黛瓦，是绵软悠扬的丝竹古韵、吴侬软语，是杏花微雨之时，在雨巷邂逅的像丁香花一样结着愁怨的姑娘，她撑一把油纸伞，不言不语，走过长长的石板路，慢慢地，消失在烟雨里……
江南承载着人们多情的想象，不论良辰美景如何更替，它始终保持着流年不惊的风骨气韵。寒假的江南之旅，想去南京，因为那里曾是“十朝都会”；想去杭州，因为那里有扎根于诗词世界的名胜古迹；当然，我也想去绍兴，因为木心说:“江南，可分有骨的江南，如绍兴；无骨的江南，如苏州。”
我想，绍兴之所以“有骨”，是因为她培育出了很多有着“硬气的风骨”的儿女：越王勾践、王羲之、陆游、贺知章、周恩来总理、鲁迅、秋瑾、蔡元培……但走近绍兴，你会发现，她，不止有“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”的硬气，也有“伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来”的多情。
绍兴的风骨气韵，是刻在骨子里的，像是西施多情的眉眼，又像是鲁迅意趣丰富的百草园，是陆游的绝句，是王羲之一笔淋漓的《兰亭序》……
＃鲁迅故里＃
初读鲁迅的文章，还是小学时代，那张刻有“早”字的书桌，自此以后，就扎根在记忆深处。后来，我成了语文老师，更是和鲁迅的作品结下了不解之缘。但是现在，真正置身于文章所描绘的地方，内心还是震惊。在鲁迅祖宅里，跨过一道道或高或矮的门槛，穿过一个个或大或小的庭院，我惊讶于鲁迅祖辈家产之殷实，也不得不感慨世道之不济。
鲁迅故居是典型的江南宅子，共有三进，每一进都宽敞有余，足见当年此间主人富庶的非同一般。但也是因为大，穿廊转道之时，难免觉得宅子沉郁、阴森。若是傍晚时分，又逢上烟雨时节，如果主人不燃烛如炬，那居住于此，心中难免会平添几分无由的惆怅。
“不必说碧绿的莱畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑椹；也不必说鸣蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，轻捷的叫天子忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带，就有无限趣味。”
鲁迅笔下的“百草园”远比真实的“百草园”美得多，即便我们知道那里只是一个荒废的菜园子，但在孩子天真的眼里，那里确实是个“乐园”。文章里提到过的“泥墙根”和“何首乌”，如今是找不着了，依旧如故的，也只有“碧绿莱畦”了。
从百草园到“三味书屋”，实际不远。鲁迅说：“出门向东，不上半里，走过一道石桥，便是我先生的家了。”如今按着指示牌走，却平白多走了些冤枉路，比如，要先穿过一个名为“鲁迅笔下风情园”的地方，一番兜兜转转之后，再从侧门出来。走上大街，行至不远处人头攒动的地方，过了桥，便是“三味书屋”了。
“从一扇黑油的竹门进去，第三间是书房。中间挂着一块匾道：三味书屋；匾下面是一幅画，画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下。”现在的“三味书屋”，依旧保留着鲁迅文中描述的模样，但不知道角落里的那张课桌，是不是当年刻有“早”字的那一张？
从鲁迅故里的入口，沿青石板路一直往里走，沿途就能看到好几家“咸亨酒店”，可谓是真伪难辨。据说，街尾处那敞开间的平房才是正地。如今的“咸亨酒店”依旧能吃到孔乙己当年吃的茴香豆，自然也能喝上一碗正宗的“绍兴黄酒”。所以，光顾“咸亨酒店”的时候，不妨学学孔乙己，对着柜台的“伙计”说：“温两碗黄酒，要一碟茴香豆”。
＃沈园＃
从鲁迅故居到沈园，不过是隔着一条马路，大约五六分钟的脚程，很近，风格却很不同。沈园秉承的是江南园林的建筑风格，园林里草木葱郁，亭台楼阁亦是点缀得恰到好处。
但是，沈园如果只是一个普通的园子，一定吸引不到我。
小时候读古诗，读到陆游的《示儿》：“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”，总觉得这绝书，既叫人心酸，又让人敬佩。后来，读到陆游的《钗头凤》，才知道这个铮铮铁骨之人，内心竟也有一片柔情。
现在的沈园，极像是一座年久失修的园子，临近春节的冬日，游客更少，显得有些寂然。当年的沈园，应是热闹的。那时满城春色，杨柳揉碎了一池碧水，到处都是游园赏春的人们。
阔别多年的离异夫妻，在沈园重逢。她遣人赠他黄滕酒，他感触良多、题下了《钗头凤》。
红酥手，黄滕酒，满城春色宫柳墙。东风恶，欢情薄。一怀愁绪，几年离索。错，错，错！
春如旧，人空瘦。泪痕红浥鲛绡透。桃花落，闲池阁。山盟虽在，锦书难托。莫，莫，莫！
据说，唐琬后来重游沈园，看到了这一阙词，伤心至极，在词后和了一阙，不久便抑郁而终。
两首《钗头凤》，黑的碑榜，白的镌文，陆游的狂草，唐琬的真楷，镌刻的是“一往而深”的真情，是难敌现实的无奈，是纵使长恨也无用的悲戚。
四十多年后，两鬓苍苍的陆游重游沈园，已是天长地远，相会无期，只能凭吊旧景，来追忆那段似水年华了。
“城上斜阳画角哀，沈园非复旧池台。伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来。”（《沈园》）
＃仓桥直街＃
仓桥直街，与绍兴最热闹的解放路平行，笔直贯通了古城的南北。黛瓦白墙，长弄堂、青石板，老街的大部分建筑还是保持着原有的模样。
这一条街，我前前后后去了几次，一直弄不明白，它到底从哪里开始，到哪里结束。只记得走着走着，便到了车水马龙的大路，穿过大路，眼前又是一条这样的老街。
陪伴老街的，除了世代扎根于此的人们，还有一条蜿蜒的小河，站在桥上，你看见的，是人家后院，是屋后回廊，是一树出墙的绿意，和风中飘扬的旗幡，“人人尽说江南好，游人只合江南老。”这句让人心头软得一塌糊涂的诗句，毫无预警地从心头掠过。
从仓桥直街拐进前观巷，穿过长长的巷弄，那里有徐渭的故居——青藤书屋。青瓦白墙，墙内绿意盎然，枝丫伸出墙头迎客，园门上刻有徐渭手书“天汉分源”，青藤书屋是绍兴仅有的一处明代文人园林特色的古建筑，已被列为“全国重点文物保护单位”。
徐渭，是一奇才，一生坎坷不平，“笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”，最终贫困潦倒而死。有人说：如果徐渭能活到今天，他大概可以跟启功比书法，跟黄永玉比绘画，跟余光中比作诗，跟高行健比戏剧……在王维和苏轼之后，这样的全能型选手实属不世之材。
＃安昌古镇＃
普天之下，安宁昌盛，是为安昌。
第一次知道安昌古镇，源于
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